末伏的烙饼卷鸡蛋

□ 贾敬德

末伏的风从老院葡萄架下钻过来，已经带了点秋的凉意，却还裹着夏末晒透了的麦香。老德州人都记着那句传了几辈子的话：“头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。”这不像是一顿饭，倒像是夏秋交替时，一场郑重的烟火仪式。

小时候，母亲总在末伏第一天的早晨忙活。头晚泡好的老面酵头，兑上温水把小麦面粉揉成团，盖上笼屉布静静醒着。面香悄悄从盆边弥散出来，缭绕过灶台上的碗沿。等日头爬上院里老枣树的枝丫，她才把醒透的面揪成剂子，擀薄，抹一层拌入花椒盐的油酥，一圈圈卷起，再擀成圆。奶奶在灶下添柴，锅热了，油刚冒青烟，面饼“滋啦”一声滑进去，很快鼓起层层气泡，烙到两面泛出金黄的焦花，外酥里软，香气炸开。

摊鸡蛋是这顿饭的“魂”。母亲挑三四个笨鸡蛋，滴几滴清水，撒一小撮葱花。热油里，蛋液“嘭”地膨成一朵嫩黄的云，奶奶守着小火，烘到边缘微焦，那股鲜香直往鼻子里钻。

烙饼摊开，卷上鸡蛋饼，再掐几根井水浸过的黄瓜丝，抹一勺自家炸的酱。咬下去，新麦的甜混着蛋香，顺着喉咙往下，一夏天的燠热竟散了大半。配一碗小米绿豆粥，温吞吞落进胃里，是老辈人说的“贴伏膘”——苦夏熬瘦了身子，末伏就得用这圆滚滚的饼、滚圆的蛋，把元气补回来。新麦刚入仓，面粉里还藏着田埂上的阳光，一口咬下去，像咬住了整个夏天的收成。

那会儿不懂，只觉得满巷子都飘着这味儿。后来翻书才晓得，这食俗从春秋时便有了根基。那时麦熟菜少，老辈人顺着节气，悟出“以热制热”的道理，用面饼配鸡蛋，抵一季的损耗。《民社北平指南》里记着，清代至民国，北京一带便把这三样——烙饼、摊鸡蛋，佐以炸酱、黄瓜丝等卷食——当成了末伏的惯例。碳水搭着蛋白，把流失的气力悄悄补回来，也把日子过得有滋有味。

如今窗外蝉鸣渐歇，屋里的热气还氤氲着。一张面饼，一张蛋饼，卷起的不只是饭菜，还有奶奶灶下的火光、母亲沾着面粉的指节，和一代代人顺着天时过日子的安稳。三伏将尽，秋高气爽，就在嘴边这口余香里，慢慢近了。

作者简介：贾敬德，大学本科，山东华宇工学院退休。